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遥远的喀什和香妃
?图/文沐风听雨
喀什于东南沿海的我遥远得像一个不真实的场景。但不到喀什，不算到过*。第三次去*的时候，本没有打算去喀什。人不留客天留客，要回厦门的时候，台风就在厦门附近登陆，机场关闭，回不了家。联系了一个中午，汕头也停航，南昌远了一点，都不方便，最后决定哪儿也不去，就留在*，晚上飞去同行的人都没去过的喀什，多呆两天。喀什，是南疆风情的代表。在进入号称“世界屋脊”的帕米尔高原之前，喀什是我国的最后一座重镇。它像绚丽的绿宝石，镶嵌在茫茫戈壁和巍巍雪山之间。往西，就是帕米尔高原，有赤色的红山、美丽的沙湖、黑色的卡拉库里湖和世界冰山之父慕士塔格峰。再往西，就是石头城、红其拉普，到巴基斯坦了。
到喀什我算重游，更深入地领略喀什的边疆风情，让我更深地认识到喀什异域风貌下的兄弟之情。第一次去喀什的时候，遇上一个雨天。一年雨量才三四十毫米的喀什，很少下雨，更少在白天下雨，那天我们却都遇上了。我们就在雨中游览喀什的职人（手工艺人）街，也就是手工作坊一条街，看打伞的维吾尔族少女走在雨中的老街，完全不同于汉人所作的铜器、乐具、木工制品，和阿凡提故事中熟悉的雕花箱子，无论造型和图案，异族风情浓郁，仿佛身处域外。那些敲敲打打的手工艺人，也让我们仿佛回到了七十年代的沿海县城。旅游，也是一种时空的穿越。只不过有时候是往前穿越，有时候是往后穿越。
再次逛职人街，细细地看他们手工制作的工艺品；边逛边吃无花果，不怕满街悬挂的牙医招牌；这里的瓜果实在甜，苦瓜*了当街卖，名称就叫“开心果”。在喀什老城区高台古城，看犬牙交错的古老泥屋；迷宫般的小巷里，维吾尔族小孩见人就喊“你好”、“hello”，仿佛在时光机里倒流。看漂亮的汉族女孩穿越到老城，在喀喇汗王朝的城墙遗址前留影，叹红颜易老墙难老。艾提尕尔清真寺里，蓝色的牵牛花和我们东南一样开得正旺。不分古今，不论中外，人们都喜欢美丽的花，无论是耶稣基督，还是真主阿拉；无论是入世经国的孔子，还是出世无为的老子，或者是要灭人欲的朱熹理学家。这也许也就是喀什城里阿帕霍加麻扎不如它的别名香妃墓名气大的原因之一吧。
坐落在喀什市区东北郊5公里的阿帕克霍加麻扎，是一座陵园，宏大的墓室建筑也是清真寺的造型风格，始建于年，是当今*境内规模和影响都最大的伊斯兰教“霍加”（圣人）的安葬地。当初是当地的统治者阿帕克霍加埋葬其父玉索甫霍加的地方。此墓本当以玉索甫霍加之名命名，只因阿帕克霍加在当时宗教界的地位及充当过世俗*权统治者所造成的重大影响，使阿帕克霍加在当时和后世获得了比其父更高的名声，因此该墓就以阿帕克霍加之名而流传至今。*的汉人称该墓为香妃墓，国内外人士对这一名称可能更熟悉些。香妃墓（阿帕克霍加麻扎）里外也有一大一小两个清真寺。
知道香妃，得归功于金庸的《书剑恩仇录》。在该书中，这位全身散发异香的维吾尔族姑娘爱上了天地会的舵主陈家洛，最后却成了陈家洛亲兄弟乾隆皇帝的香妃。陈家洛因为手足之情、事业大义想爱不敢爱而悔恨终生，香妃也早早地郁郁而终。这当然是小说家的一家之言，不是历史。不过香妃墓造型精美壮观的拱形墓室，圆顶中空的“拱伯孜”（在建筑学上很有价值）却是乾隆拨款修的。但香妃墓是否葬在该处，却没有一个明确的说法。因为伊斯兰教并不看重人的死后，认为人赤条条的来，就该赤条条的去，墓冢里并没有陪葬品，那墓冢也只是一个棺材型的土堆，摆在家族墓群的旁边，不注一字，连墓碑都没有。墓室围墙外，就是喀什的一个公墓，土堆的墓冢紧挨在一起，就像一个个泥土堆。对香妃及其墓来历的解释，官方和民间的说法基本相同：喀什噶尔有一个美丽聪明的维吾尔姑娘，被清朝乾隆皇帝看中，送往北京封为妃子，因她自幼身上就带有一股浓郁的沙枣花香，被称作“香妃”。后来香妃病故，乾隆命个人抬着棺木，历时3年半送遗体返回故乡喀什噶尔，安葬在喀什的“香妃墓”中。至今在阿帕克霍加麻扎的主墓室内，还存有一乘驼轿，据说就是当年运尸时从北京带来的。
和王昭君、文成公主相比，香妃仅仅只是一个传说，事迹流传下来的也很少，但作为民族团结的象征，她们都被本族人在内的中华民族的后人们所怀念和纪念，流“香”千秋。无论是维吾尔族，还是满、汉等其他各民族，都在借这座“香妃墓”，来表现民、汉各族人民自古以来就存在的和睦友情和血肉联系；借“香妃”的传说故事来表达中国各民族大团结和维护祖国统一的美好愿望。
不到*不知祖国之大，喀什地区面积和中国人口最多的河南省一样大，区*府所在地喀什百分之七十的人口是维吾尔族人，汉人（加上游客中的汉人）才是真正的“少数民族”。在南疆，汉人都是“少数民族”。
第一次去喀什，刚好是在穆斯林的斋月期，街上的饭店都关门了，但街上还有一片片挂在钩上、或整只羊挂在钩上的羊肉卖。斋月期间，教民只在日出前后的早晚各吃一餐，中间的白天里滴水不沾、片食不进。给我们开车的库尔班师傅就是如此，去卡拉库里湖的时候，我们都担心他吃不消，他说“习惯了，没事”。但学生和公务员按*府规定，中午必须进食。就像每天五次的祷告一样，学生和公务员在上班和学习期间也不准到清真寺去祷告。其实就是一般的信徒，也很少人每天五次到清真寺去祷告。但信仰和祷告，仍然是维吾尔族人生活的一部分。就像清真寺，是喀什城重要的组成部分。就像清真寺顶部那一轮弯月的清辉，让整个城市都弥漫着一种宗教的气息。
艾提尕尔清真寺是城中最大的清真寺，也是中国最大的一座清真寺，就在城中心。门楼的两旁不对称地各竖一个高高的宣礼塔，塔顶均立有一弯新月，为阿拉伯风格的建筑。每日黎明，寺中阿訇要5次登塔高声呼唤穆斯林前来礼拜。门楼后面是一个拱形建筑，顶端也托着一个尖塔。进入大门后，是一个巨大的庭院，院内有花木及水池。礼拜堂在寺院西部的一个高台上，分内殿和外殿。寺顶由根浅蓝色的立柱托着，呈方格状。顶棚上和木柱的四角，都是精美的木雕和彩绘的藻井图案。主殿内正中墙上有一壁龛，内置轿式宝座。
伊斯兰教不提倡个人崇拜，所以在清真寺内并没有伊斯兰教创始人默罕默德的任何形象。所有人进入廊檐必须脱鞋，不分贵贱，依次进入。艾提尕尔清真寺是全疆穆斯林“聚礼”之地，一年一度的“古尔邦”节，全疆各地都有穆斯林前来礼拜，加上本地的，人数可达2～3万人。大礼拜之后，大寺内外摩肩接踵游乐的人们，合着节拍，跳起“萨满舞”(女性不能参加)，通宵达旦地狂欢。“艾提尕尔”的意思就是“节日活动场所”。而清真寺，在穆斯林的生活中，是心灵休息、净化之地，也是他们聊天、休闲之处。我们在清真寺的时候，就看见一人在虔诚的祷告，一人席地而在靠在柱子上看书。
在物质生活上，也或许是环境所迫，伊斯兰信徒都把世俗生活简单化，不追求现实生活的物化。一如他们的精神生活上，他们简单而充实。但他们的世俗生活和宗教生活，常常是混合在一起的。就像艾提尕尔清真寺，既是世俗的快乐狂欢之地，也是清净修行的宗教场所。它不像喀什的古城和新城，有着分明的外表。中国最为开放的海边深圳支援的最具异域风情的西域边陲喀什，混合着传统和现代、西域和东方，也在不断地丰富着中华文化的多样和多彩。在如今的“一带一路”建设中，她是通往西亚最为重要的一个边城，应该正发挥着无从替代的光彩。
在车上随拍的街景之一。这年轻人脸上仇恨的表情和握紧的拳头，让我不知道他另一只手要掏出的是啥。
车上随拍之二。现炸石榴汁的摊主和顾客，看见我拍而看我。
职人街上商店里的商品。很多就是下图的职人不用草图、没有打底一刀一刀刻出来的
这是木制的生活用品。不说你猜到头发白也不一定猜得出来，说出来就很好笑（看完再告诉你）
烟熏火燎的烧烤摊，但味道确实好。第一次去喀什，导游管得严，不让我们独自上街。第二次去，我们才5个人，比较自由，上街吃了小吃。
在维吾尔族人家。内部的装潢金碧辉煌。
二游喀什的导游帕帕--帕提曼，上海外国语学院的学生，中学是在杭州读的。
喀什的高台古城，这纸袋是深圳一服装厂的。
这个维族小女孩很可爱、很漂亮，也很大方。在小巷里从我身边走过，特地叫她留下来拍了一张，很配合。
还记得那这东东吗？?这个东西很多人都以为是吸烟用的，其实是小孩尿尿用的。长条槽的是女孩子用的，另一种是男孩子用的。
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